Советы по фотосъемке портрета - делаем СУПЕР снимки

Все начинающие фотографы, а также те, кто уже снимает какое-то время, задумываются над одним и тем-же. Они хотят снимать потрясающие фотографии, от которых говорят «Вау!».

Это сделать не просто, так как красота в глазах смотрящего. Однако это не невозможно, иногда над не следовать, их нужно нарушать. Действуйте по наитию и смело следуйте своим инстинктам, чтобы найти эту особую картину, которая заставит всех остановиться и и сказать «Вау!».

Изменяйте перспективу. Почти все портреты снимаются с камеры на уровне глаз. Измените точку зрения, изменив угол, из которого вы стреляете. Вставайте высоко над вашим предметом для одного эффекта. С этой точки зрения вы можете увидеть еще более интересный аспект. Поэкспериментируйте с вашей композицией.

Контакт "глаза в глаза" или направление, куда пристально смотрит модель, могут повлиять на эффектность портрета. Модель смотрящая в камеру, не всегда самый интересный способ фотографии. Более интригующе, модель смотрящая в сторону, за камеру, вызывая вопросы у зрителя: "Что-же там такое, невидимое?". Но будьте осторожны, когда вы это делаете, потому что уводя взгляд зрителя в сторону , вы также уводите взгляд от предмета съемки.

Другими словами, модель может держать в руках любой предмет. Как например женщина в кадре держит ребенка, ребенок держит игрушку. Задержите взгляд зрителя внутри снимка, на предмете. Это создает вторую точку интереса и помогает создать сюжет в кадре.

Правила композиции, указанные в советах по портретной фотографии, должны соблюдаться и нарушаться. Правила хороши, чтобы знать и использовать, но растягивая их, или продвигаясь к внешним пределам, делает более интересным искусство портретной съемки. Изучайте правила, им удобно пользоваться, а затем научитесь нарушать их, чтобы добиться лучшего результата.

Возможность экспериментов с освещением безгранична. Вы ограничены только своим творческим воображением. Нет ни хорошего, ни плохого. Играя с освещением вы сможете удивить не только зрителя, но и себя. Бэк-лайты, боковое освещение, силуэты - возможности безграничны.

Заставьте модель двигаться. интересные портреты получаются, когда объект "выходит из зоны комфорта". Переместите вашу модель туда, где она не окажется в обычной жизни, необычная одежда, необычная обстановка. Окружайте их тем, что говорит о характере модели, но заставьте реагировать вашу модель по другому. Например, оденьте деловой костюм, поместите в офис, но пусть она бегает, прыгает, читает книгу вверх ногами. Опять же, используйте творческий подход.

Естественные фотографии всегда лучше чем постановочно-натянутые. Люди и дети в частности, склонны напрягаться и скрываться, а не раскрывать свою индивидуальность, когда фото постановочное они должны позировать, но это получается не естественно. Фотографируйте во время работы или детей во время игры. Попытайтесь поймать их естественную реакцию на окружающую среду.

Улучшите свой снимок созданием еще одной точки интереса с помощью реквизита. Если вы фотографируете врача, пусть он носит стетоскоп или держит череп. Будьте осторожны, реквизит не должен доминировать на фотографии, пусть это будет частью картины, рассказывающей часть истории.

Попробуйте сосредоточится на какой-либо части. Например, вместо того, что-бы фотографировать голову и плечи, сфокусируйте свой взгляд на руках, или спине, а может даже на плече с интересной татуировкой, оставляющей лицо в тени. Действуйте смелее. Иногда, что не попало на фотографию, так-же важно, как и то, что в ней находится.

Скрыть объект съемки, чтобы сосредоточиться на одном конкретном аспекте тоже хорошо работает. Другими словами, можете окутать женщину в шалью, оставив видимыми только ее глаза смотрящие в камеру. Попробуйте использовать шаль такого-же цвета, как и ее глаза, для придания более драматичного цветового оттенка. 

Возможности для творческих и драматических снимков ограничены только вашей способностью мыслить вне рамок. Вы знаете правила, знаете, как их использовать, а затем попробуйте их нарушать их для более творческого эффекта. Наконец, сделайте серию снимков ... не только один ... снимайте часто и быстро ... иногда, чтобы получить то, что вы хотите.

Увеличение резкости фотографии

Увеличение резкости фотографии в Фотошопе

Неплохое пособие для начинающих в котором нет необходимости использовать фильтр "Резкость".
Все на много проще и интереснее.

Вот фотография до обработки



И после

Шаг 1. Дублирование слоя.

Дублируйте слой. Тяните его в низ, на палитре слоев к изображению «Создать новый слой». Либо, сделайте это, нажав сочетание клавиш Ctrl+J

Шаг 2. Режим смешивания.

Измените режим смешивания нового слоя с Нормальный (Normal) на Перекрытие (Overlay). Либо на Мягкий свет (Soft Light) или Жесткий cвет (Hard Light). В данном случае мне подошел режим Перекрытие (Overylay). Долно получится что-то вроде этого: 

Шаг 3. Приминение фильтра.

Теперь применим фильтр Цветовой контраст (High Pass).Находится он Фильтр>Другие>Цветовой контраст (Filter>Other>High Pass). Cтавим галочку Просмотр (Preview) и подбираем необходимое значение величены Радиус (Radius) глядя на изображение. Мне подошло значение 5,6
Долно получится примерно вот так: 

Шаг 4. Прозрачность слоя.

При необходимости вы можете поиграть с Непрозрачностью слоя (Opacity). Для данной фотографии я выставил значение 80%.

Вот в принципе и все. Итоговый результат можно увидеть в шапке поста. Спасибо за внимание.

Как выделить объект с тенями

Как правильно перенести объект с тенями

Цветок был специально сфотографирован для этого урока. Под светом неяркой лампочки (75 ват), чтобы хорошо было видно все тонкие и мягкие тени. Фон за предметом не обязательно должен быть белым, но он должен быть относительно без структуры, то есть однотонный. Это предотвратит неточности при переносе тени..*Исходное изображение у нас получится точно такого же размера, как изображение с предметом, так как фон будет помещаться именно в документ с изображением предмета с тенью от него*

Шаг 1. Дублирование слоя.

Дублируйте слой. Тяните его в низ, на палитре слоев к изображению «Создать новый слой». Либо, сделайте это, нажав сочетание клавиш Ctrl+J

Шаг 2. Использование Градиента в режиме быстрой маски.

От света лампы у нас получился эффект, что ближе к лампе фон белый, а дальше от нее он переходит в темно-серый. Нам нужно сделать белый, ровный цвет, но так, чтобы сохранить тени от цветка. Нажмите клавишу «D», для того чтобы цвета в палитре стали черно-белые.

1. Войдите в режим быстрой маски (нажав на значoк быстрой маски в панели инструментов, или на клавишу «Q»)
2. Выберите инструмент Градиент «G».
3. В настройках градиента выберите линейный градиент и цвет от основного (черного) к прозрачному.
4. Тяните градиент от светлого участка изображения к темному.

Выйдите из быстрой маски, нажав на значок быстрой маски на панели инструментов или на клавишу «Q». У вас образуется выделение. Не снимая выделения, идем дальше.

Шаг 3. Использование уровней для выравнивания цветового тона на фоне.

1. Не снимая выделения, нажмите в палитре слоев на значок (создать новый корректирующий слой). В нем выберите Уровни.
2. Таким образом, Градиент оказался в слой-маске Уровней. Это позволит нам, регулируя Уровни, выровнять тон на фоне.
3. В появившемся окне Уровней потяните белый ползунок немного влево, а потом тяните влево серый ползунок.
4. Тяните ползунок, пока фон не станет почти одинакового, белого цвета.

Главное не перестараться, нам нужно, чтобы тени остались почти неизмененными. У меня в настройках получились вот такие показатели.

Шаг 4. Выделение цветка без тени.

Находясь на слое «Задний план (копия)», режиме быстрой маски выделите цветок без тени. Выделяйте его кистью с 100% жесткостью, что бы края получились ровные. Помните, что черным цветом вы рисуете маску, белым вы стираете ее, если вдруг вылезли за края. Не выходя из маски, примените размытие по Гауссу, я поставила радиус 2,5 пикселя. Выйдите из быстрой маски «Q». Инвертируйте выделение Shift+Ctrl+I. Убедитесь в том, что вы находитесь на дубликате оригинального слоя («Задний план (копия)»).

1. Добавьте слой маску, нажав на значок маски в низу палитры слоев.
2. Переместите получившийся слой выше слоя «Уровни 1».
3. Уберите связь между слоем «Уровни 1» и слой маской, просто нажав на цепь между ними.

Шаг 5. Использование Изогелии.

Сделайте активным слой «Уровни 1». Создайте новый корректирующий слой, выберите там Изогелия. Порог яркости поставьте 255, нам нужно, что бы фон приобрел черный цвет. Проверьте расположение слоев, у вас должно быть так же, как на рисунке.

Шаг 6. Тень.

Вернитесь на слой «Уровень 1». Создайте новый корректирующий слой, выберите в нем Уровни. В Уровнях, двигайте белый ползунок влево, а потом серый ползунок немного верните назад. В итоге у нас должна получиться черная тень. Не переживайте за то, что не весь фон стал белый. Черное пятно в верхнем правом углу мы уберем в следующем шаге.

Шаг 7. Убираем темные места, которые не относятся к тени.

Перейдите на самый первый слой «Задний план». Возьмите кисть, жесткость лучше поставить 0%, убедитесь что у вас основной цвет Белый. И закрашивайте все черное, что не относиться к тени. Для того чтобы не убрать лишнего в тени. Скройте слой «Изогелия 1». Увеличьте размер кисти и аккуратно сотрите лишнее.

Шаг 8. Импортируем новый фон.

Слой «Изогелия» больше нам не нужен, поэтому видимость этому слою мы возвращать не будем. Возьмите, ранее подготовленный, новый фон для нашего цветка. Разблокируйте его, переименовав в «Фон». И просто перетяните с палитры слоев в документ с цветком. Поместите слой «Фон» выше слоя «Уровни 2».

Шаг 9. Создание обтравочной маски.

В этом шаге мы будем помещать старый фон по верх нового. Для начало, нам нужно создать обтравочную маску для старого фона «Задний план». Для этого, находясь на слое «Уровни 1» зайдите в меню\ слой\ создать обтравочную маску. Тоже самое повторите со слоем «Уровни 2». Это будет гарантировать то, что новый фон останется неизменным при перемещении слоев «Уровни» в следующем шаге.

Шаг 10. Перемещаем слои.

Разблокируйте слой «Задний план», кликнув на нем два раза, он по умолчанию переименуется в «Слой 0». Теперь это позволит перемещать его в палитре слоев. Зажав клавишу Ctrl, выделите три слоя: «Слой 0», «Уровни 1» и «Уровни 2», переместите эти слои выше слоя «Фон». Новый «Фон», заменится старым, белым фоном. Это мы исправим в следующем шаге.

Шаг 11. Использование режимов наложения.

В этом шаге мы будем помещать наши тени, на новый фон. Поменяйте режим наложения слою «Слой 0» на Умножение (Multiply). А слоям «Уровни» режим наложения смените на Свечение/Screen (можно поэкспериментировать, Мягкий свет/Soft Light тоже не плохо смотрится.) так же можно к этим слоям применить Яркость\ Контрастность, если это требуется.

Шаг 12. Осветляем задний план.

В заключении, мы сделаем фон вдалеке более светлый, это позволит нам сделать акцент на тени. Выше слоев «Уровни», создайте новый корректирующий слой, выберите «Уровни». Нажмите Да. Теперь возьмите Градиент, от черного к прозрачному цвету и тяните его снизу вверх. Кликните два раза по миниатюре слоя «Уровни 3», это вызовет окно уровней. Двигайте серый ползунок влево, что бы фон осветлился. Ну вот и все. Эта техника будет исключительно полезна Фотографам, чтобы сделать сложный качественный монтаж изображения на другой фон, с переносом всех мелких и тонких теней. ^{Источник: photoshop-master.ru}

50 советов начинающим

• Установка UV-фильтров на объектив — это пустая трата времени.
• Бленда на объектив не обязательна. (но желательная в солнечную погоду)
• Если ты не используешь бленду, сними её.
• Не надо переживать за свою зеркалку, как за маленького ребенка.
• Не нужно ненавидеть других фотографов.
• Используй дешёвые крышки на объектив.
• Собираясь на съемки, бери меньше вещей, ты должен быть мобилен и компактен.
• Используй зум для удобства.
• Фикс-объектив заставит тебя хорошенько подумать.
• Объектив 35 мм наиболее практичен.
• Но 50 мм выглядит круче.
• Лучшие камеры не всегда делают лучшие фото.
• Изучи, как работает твоя камера, прежде чем выходить на съемки.
• Всегда будь готов сделать снимок.
• P-режим не только для новичков.
• Если это необходимо, сильно увеличивай ISO.
• Авто-ISO — твой лучший помощник.
• Помни о Правиле третей.
• Делай больше снимков.
• Не нужно фотографировать всякую гадость.
• «Если снимок недостаточно хорош, значит, ты недостаточно близко» — Роберт Капа.
• Всмотрись в снимок.
• Даже лучшее оборудование не поможет тебе, если ты выбрал неправильную точку для съемки.
• Значение резкости переоценено.
• Главное — концепция.
• Не нужно быть навязчивым, слишком приставать к людям, следить за ними и красться.
• Не нужно пить алкоголь и одновременно фотографировать.
• Отправляйся на съёмки, когда ты полон энергии.
• Иногда это здорово — встать очень рано и поснимать.
• Подумай о том, какой свет ты хочешь.
• Начиная фотографировать, подражай стилю великих мастеров.
• ...но не продолжай этого делать.
• Фотография — это отражение фотографа.
• Фотографируя, думайте о том, чтобы угодить себе, и никому больше.
• Сфотографировать направленно или тактично — это не самое важное.
• Задав тему фотосессии, ты остаёшься сфокусированным.
• Чаще меняйте положение и вид вещей, это сохранит их свежесть.
• У каждого человека есть творческая жилка.
• Будь критичен к себе.
• «Увидеть фотографию недостаточно, её нужно прочувствовать» — Андре Кертеш.
• Ты должен быть там со своей камерой.
• Отношения должны быть между тобой и предметом фотографии, а не между тобой и камерой.
• Не нужно смотреть на фотоаппарате каждую снятую фотографию.
• Будь непреклонен, когда нужно удалить некрасивые фото.
• Неинтересная фотография не станет интереснее, если ты сделаешь её чёрно-белой.
• Показывай только лучшие работы.
• Смотри на работы других людей.
• Пости фотографии в интернете, послушай критику и советы от других.
• Да, это непросто — получить хороший снимок.
• __________________________

Подготовка к фотосессии (для модели)

Профессиональные камеры, обладают большой разрешающей способностью и могут запечатлеть даже мелкие детали. Следовательно, все неровности на лице, будут видны на фото снимках. Поэтому на макияж необходимо обращать пристальное внимание.

Можно понадеяться на знания фотографом специализированных программ, но в таком случае, обработка фото продлится дольше, и среди фотографий, возможно не будет тех, которых вы ожидали. Лучше обратиться к визажисту. Если вы решили сами справиться с этим делом, вот немного полезных советов:

• блеск лица на фотографиях. При работе дополнительных световых приборов или при съёмке на солнце, вам становиться жарко. Именно блеск, портит фотографию. За несколько дней до съёмки начните использовать специальные матирующие средства. - Используя тональные крема и пудру, поможет скрыть неровности. Так же можно использовать матирующие салфетки. Особенное внимание уделите глазам и коже вокруг, ведь «синяки» под глазами вам не нужны.
• Используйте устойчивую помаду или блеск.
• Не забудьте косметичку, ведь во время долгой съёмке макияж быстро портится, с её помощью вы сможете быстро подправить макияж.
• Выгоднее всего на фото смотрится чистые и красиво уложенные волосы. Желательно взять расческу, резинки, невидимки.

Не поленитесь дома перемерить все варианты гардероба, чтобы подобрать два - три варианта для фотосъёмки.
Вот несколько вариантов гардероба:

• вечерний образ (платья в пол, пышные платья)
• строгий костюм (юбка карандаш, брюки, рубашки, пиджаки)
• casual (джинсы, майка)
• летний наряд (сарафаны, шорты, футболки)

Выбирая наряд, который хочется надеть, обратите внимание идет ли он по размеру, и удобно ли в нем.

Каблуки - это непременный атрибут любой съёмки. Ведь высокий каблук делает ваши ноги визуально длиннее, попу и бедра подтянутыми, а осанка становится аристократичнее. Выбор нижнего белья, также не стоит оставлять в стороне. Оно должно быть идеальным и удобным. Вы не должны отвлекаться на подтягивание трусов или лямок бюстгальтера.

Побрейте ноги (если вы девушка) и подмышки. Также, не забудьте, что вам может быть жарко под светом софитов или солнца и придется много двигаться, поэтому если у вас есть проблемы с потоотделением, пользуйтесь антиперспирантом. Сделайте маникюр и педикюр.

Я люблю давать моделям свободу перед камерой, чтобы она была настоящей, а не манекеном. Но и переигрывать не стоит. Посмотрите в интернете позы, дома по репетируйте. Можно сохранить фото и показать фотографу что вы хотите и ждете от фотосессии. Не забудьте уделить внимание глазам, это еще одна важная основа хорошей фотографии. Научитесь правильно ставить взгляд дома перед зеркалом. Экспериментируйте.

• Не стоит приходить на фотосессию не выспавшись, помните пункт про глаза? А теперь представьте ваш взгляд на фотографии, если вы поспите только пару часов.
• Не рекомендуется за день до фотосессии пить алкоголь, ваше лицо может опухнуть и это не самый лучший исход.
• Абстрагируйтесь от посторонних мыслей и чувств, сосредоточьтесь на съемке, погрузитесь в круг публичного одиночества, постарайтесь жить образом, который вы приготовили. По возможности попросите включить любимую музыку.
• Не следует у улыбаться в начале съемки если не уверены, что улыбка получится естественной. Вначале фотосъемки, постарайтесь смотреть в камеру или на фотографа.
• Не обращайте внимание на учащенное сердцебиение. Сделайте несколько глубоких вдохов (вдох носом, выдох через рот). Подышите, долго задерживая дыхание после вдоха.

Как использовать смартфон в качестве экспонометра

Смартфон давно стал обычным предметом жизни. Умные мобильники имеют достаточно много возможностей, но описывать все функции в рамках этой статьи, нет смыла. Сейчас мы разберем на сколько смартфон будет полезен для фотографа.

1. Программно.
2. Аппаратно.

1 Программно.
Использование программ из App Store или Google Play на подобии LightMeter.
Эта программа использует встроенный функционал смартфона, датчик освещения(при его наличии), фронтальную камеру и т.д. Затем замеры обрабатываются программой и на экран рекомендуемые значения числа диафрагмы и скорости затвора.

 
Но у этого способа есть ряд ограничейний, которые в большей степени зависят от производительности и характеристик самого смартфона и измеряют в основном отраженный, а не падающий свет.

2 Аппаратно.
Использование специальных аксессуаров типа Lumu и Luxi.
Эти аксессуары позволяют более точно определять интенсивность падающего света на всю сцену.

 
Устройство крепится к вашему телефону и с помощь. специального программного обеспецения позволяет измерить освещенность для коррекной настройки экспозиции на фотокамере. Но и тут пользователя поджидает один минус. Пока эти экспонометры выпускаются только для iPhone и владельцам Android смартфонос приходится только облизываться и пользоваться программыми средствами.

Использование
Подключение к смартфону происходит через разъем для наушников. После этого запускается специальная программа, которая позволяет сделать точные замеры освещения.

В прогамме вы найдете следующие параметры:

• FSTOP - значение диафрагмы
• TIME - значение выдержки
• ISO - светочувствительность

Установите 2 значения из трех и программа расчитает все остальное. Лучше всего указывать ISO 100 (светочувствительность со значением 100, но все зависит от освещения, при его недостатке указывайте значение ISO больше) и число диафрагмы (это значение так же зависит того, какой снимок вы хотите получить).

Итог.
Лучше, при возможности, использовать аппаратные средства измерения экспозиции. Но экспонометры очень дороги и можно купить аксессуар примерно за 25-30$. А если же вы обладатель телефона на баде OS Android, то можно довольствоваться только прграммными средствами замера экспозиции. Их значения менее точны, но на то вы и фотограф, что бы исправить технические недостатки своим мастерством.

Фокус

Иногда в путешествиях, особенно с семьей, возникает желаение сделать фотографию на фоне какого-то красивого места, достопримичательности и т.д. При отсутствии штатива и приспособления для дистанционного спуска затвора, приходится просить окружающих сделать снимок.

В течение нескольких секунд, по тому, как держат камеру, можно угадать каким фотоаппаратом владеет незнакомец. Как? Из-за того, что не знакомые с зеркалками, направляют камеру так, как будто это ружъе, и нажимают спуск затвора, как будто это, курок.



... и следовательно все лица распологаются четко по центру кадра. (Я не хочу сказать что я фото-сноб, я действительно благодарен за добрый жест)

Оригинал статьи: http://camerasim.com/apps/focus-frame-shoot/

Симулятор фокусировки

Симулятор зеркальной фотокамеры

Как выбрать и изменить цвета в Photoshop

Как автоматически удалить объекты с фотографии

Краткий словарь начинающего фотографа

Представляем вашему внимаю небольшой словарь начинающего фотографа.

Автофокус (AF) Это система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта.

EV (экспозиционное число, Exposure Value) Это условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма). EV 1 соответствует при ISO 100 экспопаре 1с и F 1,4. Каждое последующее целое число EV соответствует удвоению экспозиции.

ISO (в фотографии) Используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом, как например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки или матрицы.

RAW Формат записи изображения. Представляет собой необработанные данные с матрицы фотоаппарата, после оцифровки процессором. Позволяет получить самое высокое качество изображения. Фотгографии в формате RAW, в последующем можно отредактировать по большому числу параметров. Для работы с этим форматом используются специальные программы – RAW – конвертеры.

TTL (Through The Lens — через объектив) Используется в двух значениях: первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Зум (трансфокатор) Это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи зуммирования удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться на месте.

Режимы фотоаппарата (P, A, S, M и т.д.) Обычно зеркальный фотоаппарат умеет снимать в режимах програмных настроек(P), приоритета диафрагмы (A), приоритета затвора (S) и полностью ручном режиме (M). В зависимости от уровня фотоаппарата (профессиональный, полупро или любительский) может присутствовать еще множество разнообразных режимов съемки таких как: авто (полностью автоматический режим съемки, в котором невозможна регулировка параметров съемки), спорт режим, ночная съемка, портрет, пейзаж и многие другие.


Баланс белого (White Balance) Функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих. В некоторых камерах баланс белого можно настроить в ручную.

Башмак (Shoe) Специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. "Горячий" башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышка срабатывает одновременно с затвором.


Байонет От французского "штык" — узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.


Бленда Приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения). При съемке со встроенной вспышкой бленду рекомендуется снимать, для предотвращения затенения отдельных участков снимка.


Брекетинг (эксповилка) Автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной выдержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях, когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.


Ведущее число вспышки (GN или Guide Number) Максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и чувствительности ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке с ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке с ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для ISO100. При съемке с другим значением ISO, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности вашей пленки деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для ISO400, и т.д.)

Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed) Время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные — "смазать".


Видоискатель (Viewfinder) Оптическое устройство в фотоаппарате для определения границ пространства объектов, изображаемого съемочным объективом на фотопленке в пределах границ кадра.

Виньетирование Затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.


Вспышка Кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Глубина резкости (ГРИП – глубина резко изображаемого пространства) Максимальное расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими. Глубина резкости зависит от значения диафрагмы и расстояния от объектива до объекта.

Гиперфокальное расстояние Расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта снимаемой сцены, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Гистограмма График распределения тонов на изображении. На горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию.


Диафрагма Отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f, тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.


Динамический диапазон Разность яркостей самой светлой и самой темной областей изображения. Если снимаемый сюжет содержит множество тональных переходов от очень ярких до почти чёрных тонов, то такой сюжет имеет широкий динамический диапазон. Чем большую разность в яркости способен воспринимать светочувствительный материал, тем больший динамический диапазон он имеет (широкий динамический диапазон).

Естественное освещение Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет — от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет — это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Затвор Пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Заполняющий свет Дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется "заполняющей вспышкой" (fill-in flash).

Импульсный источник света Источник света предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности при их работе в специальных осветительных приборах — импульсных осветителях. Импульсные источники света включаются автоматически, в момент полного раскрытия затвора фотоаппарата. Для точной синхронизации момента зажигания с требуемой фазой срабатывания затвора импульсные источники света подключаются к фотоаппарату через синхроконтакт.

Композиция Гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Контровое освещение Свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.


Кадрирование (Cropping) Выбор границ и формата изображения. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Макросъемка (другое название — съемка крупным планом) относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии. Как правило это фотосъемка объектов с близкого расстояния, не превышающего обычно 50- 60 см. С использованием специальных принадлежностей (макрообъективов, насадочных линз и раздвижного фокусирующего меха) это расстояние можно уменьшить до 20 сантиметров и менее. Масштаб объектов при этом 1:1 и больше.


Кроп (Crop) Площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. Фокусное расстояние объектива фактически не меняется, если он используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при использовании с цифровой фотокамерой возникает "кроп" — "обрезание" краёв изображения. Соответственно уменьшается угол поля зрения объектива.

Кроп-фактор Значение, которое позволяет получить эквивалент фокусного расстояния объектива, используемого с цифровой камерой, имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 — 70 мм при использовании с цифровой фотокамерой Nikon D90, имеющей кроп-фактор 1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 — 105 мм, то есть угол поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием 27 — 105 мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом случае составит приблизительно 73° — 23° по диагонали кадра.

Недоэкспонирование Cостояние, при котором на светочувствительный материал или сенсор попадает недостаточное количество света. В результате получается "тонкий" негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток. В цифровой фотографии недоэкспонированный снимок получается темным, с потерями деталей в теневых областях. Если снимок в формате RAW, то можно вопробовать "вытянуть" освещение в графическом редакторе.


Ню (франц. nu — нагой, раздетый), или акт (нем. Akt) Жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому и мужскому) телу. Значительное место в жанре ню занимают работы с обнаженной натурой эротической направленности (эротика).

Нормальный объектив Объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Освещение отраженным светом вспышки Свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Объектив Устройство, состоящее из линз, системы управления ими (ручной или автоматической), байонета для крепления к камере, заключенное в цилиндрический корпус. Предназначено для формирования изображения на чувствительном элементе (пленке или сенсоре).

Перспектива Передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.>

Переэкспонирование Состояние, при котором на пленку или сенсор поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми. При этом происходит потеря деталей в светлых областях, так называемый пересвет. Опять же, если снимок был сделан в RAW, то его можно откорректировать.

Приоритет выдержки (Tv, S, Shutter priority) Полуавтоматический режим съемки, при котором выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет диафрагмы (Av, A, Aperture Priority) Полуавтоматический режим съемки, при котором диафрагма выставляется вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера). Некоторые профессиональные фотографы (Lee Frost на пример), больше любят снимать именно в этом режиме.

Ракурс Угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а также слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рефлектор, отражатель Любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.


Ручной режим (M, Manual) Режим съемки, при котором вручную задаются выдержка и диафрагма.

Светофильтр Устройство, надеваемое на объектив, которое применяется для изменения характеристик света, поступающего в объектив. В зависимости от назначения, светофильтры подразделяются на защитные, нейтральные, градиентные, цветные, эффектные, поляризационные, насадочные линзы и др.


Светосила объектива Максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности. Чем больше светосила объектива, тем он дороже.

Синхроконтакт Специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с "горячим башмаком", установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Синхронизатор Устройство беспроводного управления, предназначенное для согласования срабатывания вспышки, установленной вне фотоаппарата, со срабатыванием затвора. Есть профодные синхронизаторы и безпроводные синхронизаторы. Вторые на много удобнее, так как нет необходимости в протяжке проводов до вспышек.


Стабилизатор изображения Позволяет компенсировать дрожание рук при фото- и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые. При съёмке с длинными выдержками возникает опасность смазывания изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жёстком основании. Для устранения эффекта смазывания («шевелёнки») производители фотокамер используют несколько принципов: Оптическая стабилизация (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma) в которой неподвижность проецируемого изображения на светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается подвижным элементом оптической системы. Электронная стабилизация, возможна только с фото- видео камерами, имеющими сенсор изображения. При сдвиге фото-, видеокамеры электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Anti Shake – запатентованная фирмой Konica Minolta система стабилизации, в которой подвижный светочувствительный сенсор отслеживает перемещения изображения, проецируемого на матрицу. Во всех системах движение (тряски, перемещения) фиксируется специальным датчиком.

Софтбокс (от англ. Soft – мягкий и Box – коробка) насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов. Используется в основном в студийной фотосъёмке. Софтбокс представляет собой закрытую конструкцию из двух частей: отражателя и рассеивателя. Форма отражателя подобрана таким образом, чтобы обеспечить равномерную засветку рассеивателя (обычно сделанного из белой ткани). В результате получается источник света в виде равномерно засвеченной плоскости достаточно большого размера. Это позволяет получить мягкие тени и высокую детализацию в затенённых областях.Чаще всего используются софтбоксы прямоугольной формы, что позволяет получить освещение, подобное свету, падающему из окна. Софтбоксы другой формы используются реже. Длинный и узкий софтбокс называется стрипбоксом. Он необходим для того, чтобы создать четкий блик, подчёркивающий форму объекта.


Тон Степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона — красно-коричневой гамме.

Флэшметр Прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние Расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Фокусировка Настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким.

Фиксированное фокусное расстояние Характеристика объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Фотографическая широта Диапазон яркостей, который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Цветовая температура еличина, характеризующая спектральный состав излучения источника света. Определяется температурой абсолютно черного тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника. Измеряелтся в Кельвинах (K).

Шевеленка Нежелательные сотрясения камеры, снижающие резкость снимка. Риск сотрясения повышается с увеличением выдержки. Для устранения "шевеленки" камеру закрепляют на штативе, для спуска затвора используют дистанционный пульт, спусковой тросик или автоспуск.

Штатив-тренога (трипод) Трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы. Штатив-монопод — это штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки. Кстати палка для селфи (selfie stick) тоже штатив-монопод.

Шум (Цифровой шум) Неравномерная (нелинейная) структура изображения, состоящая из мелких элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов. На появление цифрового шума непосредствено влияют такие факторы как характеристики сенсора, температура сенсора, время экспонирования, и косвенно — алгоритм обработки изображения, получаемого с cенсора. Шум может быть как яркостным (Luminance noise), так и хроматическим (Cromatic noise). Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят неестественно, являются низкокачественными. Но иногда небольшой шум придает фотографии оригинальность.


Экспозиция Суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки. Это величина, равная произведению освещенности (определяется величиной диафрагмы) фотографического материала на время экспонирования (выдержка, определяется временем, на которое открывается затвор).

Экспонометр Прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Экспокоррекция Возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях. Размер поправки задается в EV.

4 шага к пониманию фокусных расстояний

Шаг 1 – Что это на самом деле означает? Фокусное расстояние определяет в основном, масштаб изображения в фотографиях: чем больше число, тем больше будет эффект приближения и увеличения объекта.

Часто фокусное расстояние измерют от передней или задней линзы, это не правильно. Фокусное расстояние это расстояние от точки конвергерции до пленки или сенсора фотоаппарата. Диаграмма ниже это ообъясняет.

Шаг 3 – Фокусное расстояние и перспектива Что бы дать представление о влияниии фокусного расстояния на перспективу, было сделатно 4 фото одних и техже предметов на разные фокусные расстояния. Три банки находятся в одном и том же положении на расстоянии 10см друг от друга на каждой фотографии. Стоит отметить, что снималось все на кроп-камеру, поэтому фокусное расстояние будет несколько больше.

Что такое кроп-фактор. Это означает, что если через любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на фотоаппарат с кроп-фактором, то часть изображения попросту обрежется. Коэффециент обрезски зависит от кроп-фактора но в среднем составряет примерно 1.6
Как это работет показано на примерах ниже. Фактически это приближенное изображение с суженем угла зрения объектива.


Даже на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), будет наблюдаться подобный эффект, так как фокусные расстояния всегда указывается для полного кадра. Просто эти объективы на полном кадре дадут сильный эффект виньетирования, так как изображение проецируется не на всю площадь кадра.

Как правильно фотографировать

Q: Как лучше расположить горизонт?
A: Лучше всего располагать линию горизонта в 1/3 или 2/3 кадра. Однако бывают случаи, когда расположение линии горизонта по центру кадра оправдано композицией. Старайтесь избегать прямых вертикальных или горизонтальных линий, делящих кадр на пополам, если это не оправдано с точки зрения композиции. Используйте правило третей.

Q: Как снимать пейзажи?
A: В пейзажной съемке, сюжетно важный объект, расположите в одном из зрительных зон. Диагональные линии, так же могут разнообразить кадр. Используйте ветви, траву, арки, окна что бы разнообразить композицию и обыграть композицию, но не увлекайтесь.

Q: Высоко или низко?
A: Все зависит от композиции и потребности. Высокая точка съемки дает возможность охватить большее пространство и передать объем, а низкая позволяет подчеркнуть динамичность и глубину сюжета, но не забывайте, чем выше камера, тем объекты кажутся визуально ниже (иногда даже не пропорционально), и на оборот.

Q: Как снимать объект в движении?
A: При съемке движущегося объекта, определите что вы хотите передать зрителю. Если вы хотите показать скорость, снимайте с "проводкой", тогда движущийся объект будет в фокусе, тем самым подчеркивая скорость объекта.

Q: Как снимать портреты ?
A: Снимать портреты лучше всего на фиксированные объективы (например 50мм), но если такой возможности нет, обращайте внимание на фон. Плохой задний план, может испортить самую замечательную фотографию. Для придания динамики, попросите модель посмотреть в сторону, или заняться чем нибудь. Так же следите за светом, свет должен падать с боку, чуть сзади-сбоку или чуть спереди-сбоку (например в студии). Сделайте несколько кадров, что бы выбрать правильное освещение.

Q: Когда фотографировать ?
A: Оптимальное время съемок это утренние часы, и примерно с 15-00 до заката. В это время тени получаются менее контрастными. Если Вам все таки приспичило снимать в полдень, используйте вспышку или отражатель. В облачную погоду, можно снимать в любое время, т.к. облака рассеивают солнечный свет, позволяя уменьшить или вообще избежать теней. В солнечную погоду пользуйтесь правилом "f/16".

Q: Использовать ли штатив ?
A: Cтарайтесь использовать штатив, особенно при съемке ночью или на длинных выдержках, что позволит вам избежать "размыливания" в кадре.

Q: Сколько дублей делать ?
A: Ну как минимум три, но лучше - больше. От вас или модели не убудет, зато потом, сможете выбрать наиболее удачный кадр.

Разнообразие фотосессий

Вы хотите фото сессию. Запечатлеть себя любимого или семью, друзей, подругу, мужа или жену, но не знаете с чего начать? Я надеюсь наша статья окажется вам полезной.

Итак, фото сессии бывают разные, студийные, пленэр (на природе) и домашние. Вы должны определится с видом фотосъемки, так как от этого будет зависеть ее дальнейшее развитие.

Со студийной фотосессией все более-менее просто и понятно. Обычно, в студиях есть несколько зон для съемки, на пример камин, или большая кровать, стулья и тумбочки, в некоторых фото студиях есть так называемые мокрые зоны, где можно фотографироваться с водой или в воде. Так же может быть букет полевых цветов или новогодняя елка, в зависимости от времени года, может быть еще какая либо классическая мебель стилизованная под XVIII-XIX века и так далее. Оформление интерьеров зависит целиком от студии.

Еще из плюсов студийной фотосессии, профессиональный свет, множество разнообразных фонов, можно поиграть с освещением, может быть профессиональный фотограф, аппаратура в аренду. 

Из минусов: стоимость аренды студии, стоимость аренды фото аппаратуры, в некоторые фото студии необходимо записываться за несколько недель.

Фотосессия на природе, что может быть лучше? Свежий воздух, ласковый теплый ветерок развивает волозы, нежно гладит кожу, сочная зеленая трава мягко пружинит под босыми ногами… Красиво, не правда ли?

Возможностей фотосессии на пленэре множество. Можно устроить фотосессию в городе, можно выехать на природу, можно с семей, можно в жанре love story, все ограничивается только вашей фантазией. Прогулка с семьей по парку, или с любимым человеком по песчаному пляжу, что может быть романтичнее?

Плюсы очевидны: вы экономите на аренде студии, вы сами придумывете сюжет, вы не ограничены по времени съемки, потрясающей красоты пейзажи, вы снимаете где и когда хотите и многое другое.

Но и без минусов не обойтись. Самый главный минус это зависимость от погоды. При слишком солнечной погоде, контрастные тени могут испортить хороший кадр, при пасмурной погоде — может не хватить освещения, в дождь, фотоаппарат может намокнуть и сломаться. В такие моменты у вас под рукой должен быть зонтик, что бы не намокнуть самим и не испортить фотоаппарат. Для очень солнечного дня, вам понадобится рефлетор (отражатель) и ассистент который сможет его держать и не забывайте одевать бленду (если есть) на объектив, это поможет избежать сильных бликов и фотография не будет пере экспонированной.

Теплый плед, подушки, со вкусом разбросанные по полу, большие мягкие игрушки, мягкий диван…. Красота, уют. Хочется забраться на диван, закутаться в плед, достать любимую гнигу, и наслаждаясь любимым напитком, погрузится в удивительный мир, зачитанной, но интересной как в первый раз книги.

Домашние фотосессии, на мой взгляд. самые естественные. Вы чувствуете себя раскованными, дети не стесняются и не прячутся за папу с мамой. Вы можете воссоздать какую удогодно обстановку, начиная от строгого капинета, заканчивая детской с милым беспорядком из игрушек. 

Плюсы этой фотосессии в том, что вы экономите на студии, не ограниченны по времени (если снимаете сами), можете эксперементировать сколько вам угодно и с обстановкой и с образами, если у вас есть дети, то они будут вести себя более раскованно, так как для них ваш дом, это привычное место, где они проводят много времени. Фотоснимки будут более «живыми». Еще один плюс, это ваша квартира или дом, может у вас на антресоли или в гараже завалялся какой либо винтажный предмет или ваши детские игрушки, с коротыми можно вспомнить свое детство и рассказать пару занимательных историй о себе своим детям.

Но, как всегда без минусов не обойтись и здесь. Опять нам все портит освещение, точнее его отсутствие и не сбалансированность, но эта проблема решаема, можно сделать нормальный свет самому, с профессиональным студийным светом он конечно же не сравнится, но свою работу выполнит от и до. О том, как сделать домашнюю фотостудию, поговорим чуть позже. Еще к минусам можно отнести относительно небольшие размеры комнат. В таких условиях не исключен риск попадания в кадр посторонних предметов интерьера, но с этим можно справится, если смотреть не только на объект съемки, но и на то, что еще попадает в кадр.

Можно сказать, что нет плохих мест для съемки. В любом случае будут и полюсы и минусы, но окончательное решение, где снимать и что снимать зависит только от вас.

Пробуйте, и у вас все получится.

Детская фотография

Как я уже писал выше детская фотография очень интересное, увлекательное, но в то же время сложное занятие. Если Вы решили заняться фотографией детей, вам придется запастись терпением.

Ребенка, в отличие от взрослого, очень тяжело заставить сидеть на одном месте. Когда вы снимаете в детском саду портреты, то Вам лучше иметь под рукой фон (~1,5х2м) желательно нейтральных цветов (синий, голубой), можно еще попробовать белый или черный, но надо смотреть по ситуации, на пример белые банты будут сливаться с белым фоном, так же как и темные рубашки с черным.

Это необходимо учесть заранее, что бы при последующей обработке фотографий, у вас не возникло проблем с отделением портрета ребенка от фона.

Так же не плохо иметь 2 источника рассеянного света (софт-боксы) для того, что бы убрать, или по крайней минимизировать тень, и не использовать вспышку, так как дети у которых есть некоторые дефекты со зрением, могут рефлекторно среагировать на вспышку, и глаз, нормальный секунду назад, может уйти в сторону, и при последующей обработке фотографии, вас ждет очень долгий и нудный процесс «вытягивания» глаза в нормальное положение.

Что бы ребенок не сливался с фоном, его необходимо сажать на некотором удалении от фона, что бы фото получилось более объемное и ребенок не оказался как бы вжатым в фон. Старайтесь делать много кадров одного ребенка, что бы было из чего выбрать. Мы предлагаем родителям фото-коллажи.

Что бы сделать хорошие снимки, мы фотографируем детей в «естественной среде». Как они играют, учатся, рисуют и так далее. Опять хочу напомнить что необходимо делать как можно больше кадров. И естественно можно снять несколько портретов ребенка за партой, для большего выбора фотографий при дальнейшей обработке. Снимая детей играйте с ними. Превратите процесс фотосъемки в увлекательную игру и вы почувствуете отдачу от детей и вам будет проще найти с ними общий язык, а соответственно и сделать больше хороших, творческий и качественных фотографий.

Love story

Love story фотосъемка только на первый взгляд кажется вполне заурядной задачей. Влюбленная парочка, качественный фотоаппарат, красивый пейзаж – казалось бы, что еще надо для получения идеальных фотографий. Однако по какой-то причине, вместо романтической истории, запечатленной на итоговых снимках, вы лишь видите ряд бессвязных кадров, которые только условно складываются в какую-то картину. Что-то было упущено, что-то              просто не учли. Казалось бы, самые незначительные детали и недоработки могут свести на нет все усилия мастера. На что действительно нужно обратить внимание при подготовке и проведении такого вида фосессии как Love story фотосъемка.

Подготовительная работа в данном виде фотографирования должна занимать у вас довольно много времени. Кроме того, что вы должны четко представлять маршрут, по которому будет проходить съемка, вам надо спланировать сюжет романтической истории влюбленной парочки. Глядя на ваши снимки должен прослеживаться единый сюжет. В нем должно быть видна жизнь обоих партнеров до знакомства, их встреча, отношения, любовь и счастье.

Обязательно пройдитесь по съемочному маршруту за день до фотосессии. Таким образом, вы убедитесь в том, что никаких ремонтных работ или ограничений, мешающих вашей работе — не возникло. В случае возникновения определенных ограничений у вас будет время пересмотреть список мест, где вы планируете фотографировать.

Love story фотосъемка помимо тщательной подготовки и планирования требует от съемщика умения легко находить общий язык с людьми. Вы должны полностью руководить теми кого вы фотографируете. Не надейтесь на то, что ваши наниматели имеют хоть малейшее представление о том, как получаются первоклассные фотографии. Четко говорите им что делать, а чего нет.

Гарантированно качественные кадры получатся даже у начинающего фотографа, если он назначит время съемки ближе к закату. Мягкое вечернее солнце как нельзя лучше подходит для создания красивых портретов, а силуэты влюбленных на фоне золотого диска станут отличным финальным аккордом в истории любви двух сердец.

Просмотрите наиболее популярные позы для фотографирования пар, чтобы Love story фотосъемка не требовала от вас нескольких дублей одного и того же кадра. Желательно чтобы техника позволяла вам получать отличные по качеству кадры с первого раза.

Если назначить время встречи не получается на вечерние часы, сделайте так, чтобы фотосессия проводилась в близи высоких и раскидистых деревьев. Тень от веток отлично рассеивает резкие лучи полуденного солнца и создает приемлемое освещение. Однако при этом нужно пользоваться желтым отражателем, чтобы кожа не приобрела зеленоватого оттенка.

Экспозиция

Итак. Экспозиция позволяет определить воздействие оптического излучения на фоточувствительную матрицу или фотопленку вашего фотоаппарата). Другими словами, «Экспозиция» — это временной промежуток в течение которого определенное количество света проходит через линзы объектива и попадает на матрицу или другой светочувствительный элемент фотоаппарата. За это время отвечает — Затвор, а за количество попадающего света — Диафрагма.

Экспозиция «рисует» изображение на матрице с помощью света, и если этого света оказывается много, то фотография получается очень светлой или вовсе белой. Такую фотографию называют пере экспонированной или попросту пересвеченой. Есть и другая «крайность»,когда фотография получается темная или не до экспонированная, это получается из-за того, что на матрицу или пленку попало недостаточно света, что-бы сделать нормальное изображение и как следствие в обоих случаях фотографии испорчены.

В современных фотоаппаратах существуют автоматические системы замера экспозиции, они позволяют вашему фотоаппарату рассчитать среднее значение между диафрагмой и выдержкой для получения нормального фото снимка, но иногда возникают моменты, когда необходимо отказаться от автоматики и настроить экспозицию «руками» если на пример, фон очень светлый, а на нем не большой темный объект или на оборот, экспозиция выставится в соответствии основным цветом фона и объект не будет видно, он просто смажется или сольется с фоном, и фотография получится обычная, без «изюминки».

Как следствие, правильное совокупное значение числа а диафрагмы и скорости затвора позволят вам делать качественные снимки, не опасаясь за возможность пере экспонировать или не до экспонировать фотографию и сделать акцент именно на то, на что вы бы хотели обратить внимание зрителя.

Диафрагма и глубина резкости

Диафрагма — еще устройство в объективе сквозь которое проходит свет. С помощью диафрагмы регулируется интенсивность светового потока, попадающего на матрицу или пленку. За время отвечает - Затвор. Диафрагма используется для управления глубиной резкости и светопропусканием и представляет собой непрозрачную перегородку с отверстием по цетральной оси объектива, сквозь которое свет и попадает на матрицу.

В основном применяют 3 вида диафрагм, это револьверная диафрагма, вставная диафрагма и ирисовая диафрагма.

Затвор и выдержка

Регулировать скорость светового потока, а вместе с ним и экспозицию, позволяет затвор. Время, на которое затвор открывается называют выдержкой.

Когда фотография только зарождалась,в роли затвора выступала крышка объектива, так-как фотоматериалы имели крайне низкую чувствительность и была необходимость экспонировать пленку часами. Со временем, фотография развивалась и часовые выдержки уступили место минутным и секундным. В кинохрониках можно увидеть как фотограф открывает объектив на несколько секунд, а потом его закрывает.

По мере улучшения технологий, выдержки сократились до долей секунд и появилась необходимость в специальном устройстве — затворе.

Затворы делятся на несколько видов: дисковый затвор, центральный затвор  (затвор-диафрагма), шторно-щелевой затвор и другие. На цифровых фотоаппаратах обычно используют электронные затворы. В зеркальных фотоаппаратах в роли затвора выступает зеркало, которое закрывает матрицу или пленку.

Чем больше выдержка, тем больше света попадает на светочувствительный элемент. Почти все выдержки измеряются в долях секунды: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 и далее. Выдержки бывают очень маленькими на пример: 1/1200 и очень большие. Все зависит от потребности фотографа.

Ночное небо лучше или звезды лучше фотографировать на длинных выдержках от 30 минут и выше, а движущиеся объекты лучше снимать на коротких выдержках. Выдержки предопределены, каждое следующее значение в два раза короче или длиннее предыдущего. Фотографии с разными выдержками, вы можете посмотреть в разделе Материалы.